潮牌必備的牛仔麵料，竟然已經400多歲了！

我們來聊聊牛仔麵料的前世   牛仔麵料Denim與帆布、Burbbery用來做風衣的華達呢Gabardine都是近親，屬於斜紋麵料Twill的一種變形，由多條互相垂直的紗線穿插交織而成。 牛仔麵料出現在17世紀意大利古典油畫中 來自意大利的Jeans 早在17世紀的熱那亞共和國，現今的意大利港口城市熱那亞Genoa，是歐洲最大的藍色染料進口國，當地的漁夫、水手等人特別喜歡穿經由這種染料染色的棉、羊毛混合麵料，這種麵料傳到法國之後，被命名為“Bleu de Gênes（來自熱那亞的藍）”，最終演變為Jeans。 穿著牛仔服裝的法國工人 來自法國的Denim 當“Bleu de Gênes”來到法國小鎮Nîmes，法國匠人們改良了生產工藝並將這款麵料改名為“Serge DeNimes”出口到英國，並且最終演變為Denim，被廣泛運用製作毯子、帳篷、工作裝等物件。 靛藍Indigo 來自印度的Indigo 提到牛仔麵料是什麼顏色，深藍色會是大多數童鞋們的第一反應，的確從“Bleu de Gênes”開始，牛仔麵料就是藍色的，更準確的來說，這種“藍色”的名字是靛藍Indigo（也是希臘語中對於印度的稱呼），介於紫色和藍紫色之間。 靛藍Indigo是一種有機染料，過程中的反複晾曬和染色會將紗線浸透在染料中，使用傳統手法染色的牛仔布不會褪色。 而現在的Indigo大多是化學合成，未經處理過的牛仔麵料，經過長時間穿著洗滌後，跟隨運動習慣，會在關節部位掉色形成紋路，這也是傳言說牛仔服裝不能常洗的由來。 Hanne Friis: The Waves, 2009 不少麵料藝術家會根據牛仔紗線褪色的特性，創造藝術作品。 而現在大多的牛仔服裝，在生產之時就會經過水洗、石洗、做舊等工藝處理，離開工廠就已經能呈現出各種不同深淺度的藍色褶痕，再次水洗也不會改變、反而可以軟化纖維、使穿著更舒適。   01 打工人必備的Jeans 世界上第一條藍色牛仔褲 19世紀50年代，隨著淘金熱，普魯士移民Levi Strauss（Levi‘s 李維斯的創始人）把牛仔麵料帶來美國，做成褲子並在縫合處加入鉚釘定位，讓原本堅固耐磨的牛仔褲更加耐用，受到工人、礦工、農名和牧民們的喜愛，最終這個款式被命名為 501。 AB501 bill原文件 如今，僅在南加州，以牛仔產業謀生的人就有20萬，2016年美國加州通過 AB501 bill法案，宣布牛仔麵料成為加利福尼亞州的官方麵料。 02 從電影中走來的Bad Boy 馬龍·白蘭度在電影《荒野狂人》中的造型 牛仔服裝是個時尚悖論，超脫了開發、引進、成長、成熟、衰退的產品周期理論，它非常普遍同時又極具個性，每一次社會運動都存在著牛仔服裝的身影。 20世紀30年代 牛仔褲與西部電影互相成就 西部電影《驛馬車》 當時，絕大多數西部電影一般都是沒人看的小成本B級片，然而，在1939年，傳奇導演約翰·福特John Ford拍攝了西部電影《驛馬車》（Stagecoach）大受歡迎，改變了西部電影的刻板印象。 約翰·韋恩John Wayne身著牛仔褲的形象 西部電影很快成為美國電影界最受歡迎的類型之一，電影中約翰·韋恩John Wayne身著牛仔褲的形象也隨著西部電影深入人心，在這個時期牛仔褲僅僅在美國西部流行，來西部體驗生活會穿，但離開之後就會放回衣櫃。 20世紀50年代 從局部到大眾流行 電影《荒野狂人》海報 馬龍·白蘭度與詹姆斯·迪恩，穿著牛仔褲的兩人在電影《荒野狂人》中表現的反社會機車亞文化是牛仔褲成為大眾流行的起點。 電影《荒野狂人》劇照 “好萊塢的服裝設計師給所有壞男孩都穿上牛仔布。” 馬龍·白蘭度與詹姆斯·迪恩也在屏幕外穿著牛仔布，兩者都代表著一種顛覆性的反文化，一群剛從戰爭中返回的年輕人，騎著摩托車環遊美國，而不是搬到郊區、組建家庭、幾個孩子、養一隻狗的傳統美國夢。 “他們嚇壞了美國各界，因為他們不一樣，他們穿著牛仔褲。” 牛仔服裝很快在各海岸的學校中被禁止，但這隻是增加青少年擁抱他們的熱情。 Levi's不得已推出廣告將牛仔褲和好學生的形象聯係在一起 在美國以外，牛仔服裝也開始流行，穿牛仔褲代表了歐洲人想要的一種更輕鬆，更快樂的美式生活。   20世紀60/70年代 從大眾流行成為文化符號 安迪沃霍爾設計的李維斯廣告 I want to die with my blue jeans on. -Andy Warhol   60年代末，在思想解放和反戰思潮的影響下出現了反體製、反都會、反文明的嬉皮士文化。 反文化Counterculture，是一個西方社會學概念，其價值觀和行為規範與主流社會的價值觀和行為準則有很大不同，甚至截然相反，西方世界近代反主流文化的例子包括：平等運動（1645–1650），浪漫主義運動（1790–1840），波西米亞主義（1850–1910），1960年代（1964-1974年）的全球化反文化，通常與嬉皮亞文化以及1970年代和1980年代的朋克多元亞文化有關。 牛仔褲從強調形體的瘦窄，演變到低腰緊臀喇叭形牛仔褲化身民主化的象征，成為反戰、重新定義性別角色的社會運動中，統一的製服，這種以戰後年輕一代為代表的反抗浪潮波及到歐洲和整個西方世界。 披頭士樂隊成員穿著牛仔褲 抗議的大學生開始穿著牛仔褲，以示對種族歧視和戰爭草案影響下，工人階級的聲援。 60年代的牛仔短褲 法國出現了“茄克族”、意大利出現了“國會族”、英國出現了“摩茲族”(Mods)、東歐出現了“阿飛族”等等，形成了勢不可擋的反西方現行體製、反傳統的社會運動。 反戰運動中的牛仔褲 牛仔服裝在這場運動中扮演著極其重要的角色。年輕人利用牛仔褲來宣稱獨立、炫耀青春，表達自我。誕生於美國西部的“牛仔文化”正式成為現代青年表現自我的標誌。 女權運動中的牛仔褲 我經常說希望是自己發明了牛仔褲 它是最壯觀、最實用、最舒適、最冷淡的服裝 兼具情感、現代、性感、簡潔的風格 這是我希望我設計的服裝所具有的特色 -Yves Saint Laurent 牛仔服裝還把不同的階層放在一個公平的環境中，牛仔服裝價格適中且經久耐用，特殊的紗線染色工藝讓牛仔在不同時間段呈現出不同的麵貌，而且不必經常洗滌或熨燙即可穿著。   03 煥發新生的Denim 當代設計師經常通過複刻和解構來融合牛仔布，將經典的牛仔服裝拆開，並將它們重新組合在一起，以此作為對曆史的敬意，牛仔褲似乎承擔著表達有關世界變化的作用，這是其他服裝無法實現的。   Faustine Steinmet     Junye Watanabe     Acne Studios     Sacai 牛仔麵料既是融入集體的象征，又是脫穎而出的渴望，經曆了淘金熱潮、從美國西岸漂洋過海傳播到世界各處、也曾站在各種社會運動的前線，見證著一波又一波的高潮。  

牛仔也需要“洗澡”

牛仔布的英文名字叫Denim，是一種較粗厚的色織經麵斜紋棉布，經紗顏色深，一般為靛藍色，緯紗顏色淺，一般為淺灰或煮練後的本白紗。又稱靛藍勞動布。 牛仔布始於美國西部，據說是一位在美國的猶太商人Levi Strauss，把原本用來製帳篷的粗糙帆布，為當時的礦工製造了第一條 LeviS 牛仔褲，一種質地堅韌耐用的工作服，因十分切合工人的需要而迅速受到歡迎，由此引發了一連串的演變。 20世紀70年代末以來，牛仔布在中國經過多次大發展，已成為國際上牛仔布的重要生產國。現今的牛仔布可分為環錠紗牛仔布，竹節牛仔布，緯向彈力牛仔布和特種色牛仔布。 牛仔成衣能夠經曆百年而不衰，原因不在其款式設計和生產工藝處理上的變化，而是在千變萬化、求新求異的後整理工藝上。往往同一批訂單生產的牛仔服裝，不同的洗水方法就會產生不同的外觀效果，在不同的時期投入市場的反應也會有所不同。也就是說，決定牛仔成衣款式效果的最主要環節並不是在設計部和生產部，而是在後整理洗水部。 1，普通洗水。早期的牛仔褲沒有洗水的概念，隻有在穿著前放入清水洗一下，讓麵料更柔軟更貼合體型。 2，石洗（STONE WASH）石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石與衣服打磨，打磨缸內的水位以衣物完全浸透的低水位進行，以使得浮石能很好地與衣物接觸。 3，酵素洗（ENZYME WASH）酵素是一種纖維素酶，它可以在一定PH值和溫度下，對纖維結構產生降解作用，使布麵可以較溫和地褪色，褪毛（產生“桃皮”效果），並得到持久的柔軟效果。可以石頭並用或代替石頭，若與石頭並用，通常稱為酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。 4，砂洗 （SAND WASH）砂洗多用一些堿性， 氧化性 助劑，使衣物洗後有一定褪色效果及陳舊感，若配以石磨，洗後布料表麵會產生一層柔和霜白的絨毛，再加入一些柔軟劑，可使洗後織物鬆軟、柔和，從而提高穿著的舒適性。 5，化學洗（CHEMICAL WASH）化學洗主要是通過使用強堿助劑來達到褪色的目的，洗後衣物有較為明顯的陳舊感，再加入柔軟劑，衣物會有柔軟、豐滿的效果。 6. 漂洗（BLEACH WASH）為使衣物有潔白或鮮豔的外觀和柔軟的手感，需對衣物進行漂洗，即在普通洗滌過清水後,加溫到60°C，根據漂白顏色的深淺，加適量的漂白劑 (bleaching agent),7-10 分鍾時間內使顏色對板一致。 7，破壞洗（DESTROY WASH）成衣經過浮石打磨及助劑處理後，在某些部位（骨位、領角等）產生一定程度的破損，洗後衣物會有較為明顯的殘舊效果。 8，雪花洗　把幹燥的浮石用高錳酸鉀溶液浸透，然後在專用轉缸內直接與衣物打磨，通過浮石打磨在衣物上，使高錳酸鉀把摩擦點氧化掉，使布麵呈不規則褪色，形成類似雪花的白點。 以上內容來源於網絡，如有侵權，請告知，謝謝。

如何區分不同類型的牛仔布（牛仔麵料）呢？

牛仔是一年四季可以穿著的服飾，那如何區分不同類型的牛仔布（牛仔麵料）呢：首先根據牛仔布的厚度，分為4.5安、6安、8安、10安、11安、12安、13.5安、14.5安等，4.5安非常薄，常用來做夏季女士的背心、無袖衫等，而14.5安已很厚，用來做冬季的男士棉衣夾棉都可以。而我們經常穿的牛仔褲大多從8安-12安不等。 從牛仔麵料種類來講可分平紋、斜紋、人字紋、交織紋、竹節、暗紋，以及植絨牛仔等。從成分來講，牛仔分精梳和普梳，有100%全棉，含彈力(萊卡)的，棉麻混紡的，以及天絲。目前國內外較流行的牛仔布品種主要是環錠紗牛仔布、經緯向竹節牛仔布、超靛藍染色牛仔布、套色、什色牛仔布以及緯向彈力牛仔布等等。 1、環錠紗牛仔布 隨著環錠紡紗高速、大卷裝、細絡聯、無結紗等新工藝設備的發展應用，粗支紗紡紗長度短、生產效率低、結頭多等缺點已得到解決。牛仔布的用紗被氣流紗代替的局麵正在迅速改變，環錠紗大有卷土重來之勢。 由於環錠紗牛仔布優於氣流紗的一些性能，例如手感、懸垂性、撕裂強度等，同時也由於人們心理上的回歸自然，追求原始開發的牛仔風格的影響，更重要的原因是環錠紗牛仔服裝經過磨洗加工後，表麵會呈現出朦朧的竹節狀風格，正符合當今牛仔裝個性化的需求。此外目前市場十分流行竹節紗牛仔裝，而環錠竹節可以紡製出較短較密的竹節，也推動了環錠牛仔布的發展勢頭。 2、竹節牛仔布 當設計用不同紗號、不同竹節粗度(與基紗比)，節竹長度和節距的竹節紗，采用單經向或單緯向以及經緯雙向都配有竹節紗，與同號或不同號的正常紗進行適當配比和排列時，即可生產出多種多樣的竹節牛仔布，經服裝水洗加工後可形成各種不同的朦朧或較清晰的條格狀風格牛仔裝，受到消費個性化需求群體的歡迎。 早期的竹節牛仔布幾乎都是用環錠竹節紗，因其可紡製長度較短、節距較小、密度相對較大的竹節紗，易於形成布麵較密集的點綴效果，並以經向竹節為主。隨著市場消費需求的發展，目前流行經緯雙向竹節牛仔布，特別是有緯向彈力的雙向竹節牛仔布產品，國內外市場都十分暢銷。而一些品種隻要組織結構設計得好，經向可采用單一品種的環錠紗，緯向用適當比例的竹節紗，同樣可達到經緯雙向竹節牛仔的效果。 3、緯向彈力牛仔布 氨綸彈力絲的采用，使牛仔品種發展到了一個新領域，可使牛仔裝既貼身又舒適，再配以竹節或不同的色澤，使牛仔產品更適應時裝化，個性化的消費需求，因而有很大的發展潛力。目前彈力牛仔布大多為緯向彈力，彈性伸度一般在20%～40%，彈性伸度的大小取決於織物的組織設計，在布機上的經緯向組織緊度愈小，則彈性愈大，反之，在經紗組織緊度固定的條件下，緯向彈力紗的緊度愈大，則彈性愈小，緯向緊度達到一定程度，甚至會出現喪失彈性的情況。 此外目前彈力牛仔成品布的突出問題是緯向縮水率過大，一般為10%以上，個別甚至高達20%以上。布幅不穩定給服裝生產帶來很大困難，解決的方法一是在產品設計時不要使彈性伸度過大，一般取20%～30%，即保持一定的經緯向組織緊度，並在預縮整理時采取適當加大張力的方法，使布幅有較大的收縮，從而獲得成品布緯向較低的剩餘縮水率另一個解決方法是彈力牛仔經預縮整理後進行熱定型處理，這樣可獲得較均勻一致的布幅和較穩定的、較低的緯向縮水率，滿足服裝加工生產的要求。 4、特種色牛仔布 由於超級靛藍染色或特深靛藍染色牛仔布製成的服裝經磨洗加工後，能獲得色澤濃豔明亮的特殊效果，而受到消費者的廣泛歡迎。“超靛藍”染色牛仔布有兩大特征：即染色深度特別深和磨洗色牢度特別好。 前者是指單位重量紗線上上染的靛藍染料的量(一般為染料占紗幹重的%表示，簡稱染色深度%)特別多，例如常規牛仔布經紗靛藍染色深度都在1%～3%，而“超靛藍”染色深度則需要達到4%以上，才可以稱為超級靛藍色或特深靛藍色。 後者則是指“超靛藍”染色牛仔服需要經受重複磨洗3小時以上，其色澤仍能達到或超過常規染色牛仔布未經磨洗時的色澤深度，而其色光要比常規染色牛仔布濃豔明亮得多。對於靛藍染色牛仔布的磨洗色牢度，其實質是取決於染料對紗線的透芯程度，而非染料本身的磨洗牢度(靛藍濕磨牢度僅為1級)，即透芯程度愈好，磨洗色牢度愈好。 過去所謂的“靛藍染色快速水洗工藝”，實際上是在紗線染色過程中，故意使靛藍染料對纖維的透芯程度很淺，這樣當牛仔服裝磨洗加工時，紗線表麵極薄的一層染料被磨去後，露出較多的白色紗芯，使色澤很快變淡，從而達到短時間磨洗後，立即褪色的效果。而“超靛藍”染色工藝卻與此相反，要求染料透芯程度特別好，才能使牛仔服裝經磨洗加工後，獲得既深濃又豔亮的色澤。 由於“超靛藍”染色牛仔產品的染色深度比常規的傳統牛仔布染色增加60%以上，因此染液的靛藍濃度也將成倍地增加，甚至達到3～4g／L，才有可能獲得較深濃的色澤。 這樣染液粘滯性增加，流動性變差，影響染料隱色體的滲透能力，使牛仔布的磨洗色牢度降低，達不到服裝生產對最終深度的需求。於是有的企業就采取再次增加染色深度的設計，使染液靛藍濃度再次增加，滲透性能也就變得更差，如此往返形成惡性循環，仍達不到“超靛藍”色的要求。染液中靛藍濃度愈高，則染色物的紅光愈重，色澤愈灰暗，就沒有“超靛藍”的效果。 因此目前有許多生產廠已經或正準備改造染漿聯設備，用增加染色道數的方法來解決這一難題。例如把染色道數增加到8道，甚至10道的，不但使投資費用、染化料耗用增多，操作難度增大，且增加了對環境的汙染。 解決這一矛盾的較好方法是，適當降低保險粉或燒堿的配比用量，尤其是燒堿用量的控製，使染液PH值穩定在11～12之間，上染率最高且色澤穩定，同時適當降低經紗片的染色張力，從而獲得較好的“超靛藍”染色效果。 5、套色牛仔布 為增加靛藍牛仔品種的色澤、色光變化，各種套色牛仔品種目前極為流行。例如靛藍套染硫化黑、靛藍套染硫化草綠、硫化黑綠、硫化藍等等，適應市場個性化的需求。同時也使牛仔布生產廠各自有了專利特色的牛仔新品種，來提高市場的競爭力。這方麵需要注意的是，盡可能控製好母液的濃度，防止染液過多的溢流而造成染料的浪費和擴大對環境的汙染。 6、彩色（什色）牛仔布 主要有溴靛藍(市場俗稱翠藍)牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拚色的咖啡、翠綠、灰色、卡其、硫化藍牛仔布，還有少量的以納夫妥染料或活性染料染色的大紅、桃紅、妃色牛仔布等等，雖然生產批量不大，但市場需求比較迫切，往往滿足不了需要。 主要問題是色澤色光不夠穩定，染色重視性也較差，服裝生產廠不滿意，這固然與生產批量不大、色種過多有關，但由染漿聯合機生產什色品種難度較大，消耗大、成本高，且汙水難以處理等等，也有一定影響。 解決的方法一是設計時盡量減少拚色數，盡可能采用二拚色，最多不超過三拚色，或采用其他較穩定的染料品種來替代，以適應染漿聯機台的生產特性，獲得較穩定的染色效果二是較徹底解決的方法還是采用色織工廠紗線大容量染色，分條整經的生產工藝路線來生產什色牛仔布較為理想。 再談談如何車縫一件牛仔服裝，這也是設計牛仔服裝的關鍵： 車線：大多為2分單邊雙明線，還有2分單明線，2分雙邊雙明線，車線色一般為土黃 色(等撞色線)也有配色線，注意是配洗水過後的布色線。之字線等特種工藝線。加粗手繡線； 配料：牛仔大多用工字鈕，四合鈕，撞釘，雞眼，皮牌，金屬拉鏈等； 嘜頭：包括，主嘜，尺碼嘜，洗水嘜，旗嘜，側嘜等。 牛仔由於牛仔的縮率的問題，所以在牛仔廠的師傅最忙了，一般普通的牛仔布也會有2%-3%橫直縮率，而彈力牛仔布的縮率可達10%以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔師傅的版總是打個沒完沒了 一般做休閑型牛仔款較多，而這類版型大多都是平麵裁剪，關鍵是尺寸的確定如何。而彈力的牛仔(包括含萊卡)可就麻煩大了，這種布往往用來做女性的修身夾克，貼身低腰牛仔褲，加上超過10%的縮率，版型總是不斷的調整，而且，牛仔褲最忌諱前浪起皺，要求就是貼身合體，而近兩年，一些大品牌推出三維裁剪，跟我們學的立裁差不多，在膝蓋處加多收褶，或多一個麵，更好地增強牛仔褲的活動自如，而牛仔西裝的裁剪則可以體現一個版師的功力，尤其是采用彈力較高，很難將袖山做得平整，不起皺，又外形漂亮。 7、牛仔的裝飾工藝 近兩年牛仔的潮流趨勢已與從前不同，除了很講究洗水的變化設計，還非常重視牛仔的裝飾工藝的處理： 毛邊：將牛仔褲下腳，褲身用剪刀修剪的破破爛爛，再加上特種線;加機繡，包括電腦機繡的圖案花形設計； 燙鑽：這種很受俄羅斯市場歡迎，貼布繡，手繡，珠繡，很有工藝設計； 膠漿印：手感硬，洗水會容易圖案脫落； 鐳射：燒掉布的所有色彩，露出本身布胚的色彩，帶有渲染的效果牛仔還可以與不同的布料來搭配，如羊毛，仿皮，燈芯絨，厚針織(抓毛布，衛衣布)等相拚； 而牛仔可以做的款式可就多了，包括五袋牛仔褲、牛仔襯衫、牛仔外套、裙、大衣等等，這也是體現你的創意和才華的地方。

紡織市場開始出現負反應，瘋狂囤貨的代價來了

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